（2022年5月13日 專欄）本文重點非Zara，但故事得從它說起。
 

Zara是「速食時裝」（Fast Fashion）的表表者，二○一二年讀它的案例，留意到其中殺着，叫饑餓行銷。
 

簡單說，店鋪每周進兩款新貨，且貨量不多，造成貨如輪轉的感覺，讓顧客衍生「要買趁手、唔買走寶」的心態，於是心癢癢等着下回出新貨時尋寶，要是能早人一步選到合意衣衫，便有「我有你冇」的滿足，愈發甘心打開腰包。
 

僅靠「饑餓」這招，顧客未必就要吃你的 「速食」。Zara要求前線員工觀察顧客的喜好，買什麼退什麼，從速上報。總部掌握了潮流走勢，既能對受歡迎產品「追單」，也能迅速設計及生產迎合客戶口味的新款式。《經濟學人》四月報導，Zara一年推出3.5萬款新裝，相當於每日向消費者餵飼95款速食時裝。
 

我會說，唯快不破是饑餓行銷背後的成功關鍵。Zara創辦人Amancio Ortega為了令顧客「吃到飽」，鼓吹把服飾當作「易腐壞」的日用品，或者是「穿過就丟的即棄服裝」。
 

Zara開創「速度時裝」／「快時尚」文化， 帶動H&M、Gap、Guess、UNIQLO、ESPRIT 等商號加入「比快」。維基百科說，這是「以平價路線吸引消費大眾，消費者買的是流行與衝動，非全然的必要性」。
 

再說本文重點非Zara，因為讀了Zara的案例十年之後，驚覺「一衫還有一衫高」。
 

各位觀眾，Shein登場。
 

如果說，Zara每日推出95款新裝很誇張，那麼Shein每日有3,561款新裝上場，便更突破想像了（BBC說是6,000款，還有報導指多達10,000款）。日產3,561款新裝，代表平均每分鐘有2.47款上架。繼Zara打破春夏秋冬的換季運作，Shein進一步顛覆了「推『陳』出新」的定義，而「速食」的速，和「快時尚」的快，都無法精準描繪Shein驚人的出衫速度，難怪有說這是「即時時裝」（Real-Time Fashion）。
 

唯快不破已經嚇人，Shein卻有能耐把每件服裝的平均售價壓至六十八港元，較Zara和H&M便宜四成及六成，以致它在今年頭一季搶佔美國速食時裝市場銷售額的三份之一，市場份額更較Zara和H&M兩位「前輩」的總和高，《經濟學人》預計到今年十月，Shein會成為全球最大的服裝零售商，估值1.5兆美元。
 

Shein二○○八年在中國成立，是一家線上服裝銷售公司，主打三十歲以下一族，近年異軍突起攻入歐美、東南亞、中東、印度等地年輕人的衣櫃，二○一九年業績翻倍。 拜疫情所賜，宅在家者划手機也可買衫舒壓， 促成Shein二○二○年營業額大增250%至 100億美元。
 

然而，速食吃多了也會滯，何況速食時裝。
 

《每日郵報》去年底報導，智利長年是二手、滯銷速食時裝的集散地，每年有近六萬噸美其名被回收的舊衫運到北部免稅港Iquique。 這些衣服數量龐大，二手市場和慈善團體能吸納的不到一半，至少3.9萬噸被丟棄到阿塔卡瑪沙漠，成為快時尚的垃圾崗。
 

速食時裝除助長即棄文化、消耗大量用水和原料外，也揹上讓地球升溫的惡名，聯合國有研究指，時裝業排出全球8%的溫室氣體。沒有企業想被千夫所指，Zara等速食時裝業界，近年先後在門市提供回收二手衫服務，同時承諾全面用上可持續布料。
 

時裝業的環保步伐，也容不得慢下來。相當於歐盟內閣的歐洲執行委員會四月宣布，二 ○三○年前將大幅加強生態設計（eco-design） 的產品規範，率先把矛頭指向紡識品，重視商品的耐用性及可回收性，又要求大公司披露棄置未售出商品的數據，用意是打擊一次性消 費。由於歐盟消費的服裝和家用紡織品中，近七成半從歐盟以外進口，故提案一旦生效，全世界服裝界均受衝擊。歐盟環境專員Virginijus Sinkevičius說，委員會期望快時尚「快快過時」 （to get out of fashion）。
 

承你貴言。
 

朱漢強
綠惜地球環境倡議總監
2022年5月13日 明周文化